Вам когда-нибудь приходилось ехать в поезде, вися на подножке? Я ехала так ровно 3 секунды, когда отошла на станции от своего поезда и не заметила, как он поехал. Успела добежать только до последнего вагона, до ступеньки, на которой уже висело немало людей. Изрядно удивив всех местных, повисла вместе с ними. А потом поезд остановился, и я перешла в свой вагон. А кое-кто так и ездит - на подножке.
Все, кто хочет красоты и романтики, сейчас могут временно отойти куда-нибудь в другое место, т.к. в ближайшие несколько абзацев я буду особенно цинична.
В континентальной Индии нет знакомой нам золотой и рыжей осени. Высоко в горах, в Сиккиме и особенно в Кашмире склоны желтеют перед наступлением настоящей, снежной зимы, на континенте же единственное, что может напомнить путешественнику об осени - это шуршание сухих листьев под ногами, когда ты выходишь из своего тихого, спрятанного глубоко среди домов отеля. И полуголые ветви деревьев.
Официально столицей Индии является Дели, но Бомбей при этом всеравно стоит в авангарде всего самого современного, что страна принимает в себя. Когда-то англичане, колонизировавшие Индию, принесли с собой современную цивилизацию со всеми ее достоинствами и недостатками. По всей стране они построили школы, железные дороги, а в Бомбее - и шикарные здания с высокими потолками.
Есть огромное количество людей, которые в Индии не были нигде, кроме Гоа. И еще, возможно, Дели и Бомбея проездом. Также есть немалое количество людей, которые слушают преимущественно транс, и еще, возможно, немного лаунж и эмбиент. Если пересечь эти два множества, то на выходе будет гоа-транс и индийский заповедник для беглых иностранцев - Гоа.
Так бы могло называться все, что угодно, но только не мое перемещение из северного Гоа в Южное. Но как корабль назовешь, так он и поплывет, а как назовешь город, так в нем и будет житься.
Брахма уронил на землю цветок лотоса, и Пушкар всплыл на поверхность. Так начинается описание этого города в моем путеводителе и приблизительно так началась для меня вся Индия: с прекраснейшей поэтичной, пронизанной символизмом философии Вед.
В Пушкаре я сделала такое количество фотографий, что их хватит, как минимум, на столько отчетов, сколько раз я обошла вокруг озера - с фотоаппаратом и без. Того самого озера, которое появилось, когда Брама уронил на землю цветок лотоса. А пока он успел заметить недостачу и наклониться к земле, чтобы поднять цветок, его почитатели со всего окрестного Раджастана уже успели настроить вокруг озера множество храмов, гатов и даже отелей и ресторанов.
В Индии попрошайничают все, даже птицы. Сидела как-то раз я в уличном ресторанчике, ждала свой завтрак, и тут прискакала эта птичка, начала крутиться вокруг и вякать, пока хозяин не бросил ей кусочек еды.
Каждый раз, когда я не знаю с чего начать рассказ об очередном городе, я начинаю его с того, что гость увидит и запомнит самым первым. И если предположить, что этот гость - обычный праздношатающийся бекпекер, не отягощенный избытком финансов, то скорее всего светит ему останавливаться в районе на другом берегу реки, куда напрямую не доедешь с вокзала, а прийдется идти пешком через узкий навесной мост. Собственно, этот мост и будет первым, что вы запомните.
Соседний Ришикеш гораздо более раскручен и большинство гостей направляется именно туда, заезжая в Харидвар разве что затем, чтобы пересесть с поезда на автобус. И зря. Город этот очень приятен и заслуживает по меньше мере несколько хороших прогулок. Тем не менее я лично попала в него все же в промежутке между автобусом и поездом, и начавшийся было дождь ставил под угрозу все мои планы.
Слово «Дарамсала» значит «дом отдыха паломников», а само место, где находится резиденция Далай-Ламы называется МакЛеод Гандж и находится от самой Дарамсалы где-то в 10ти километрах вверх по горе. И вот там, спрятанное среди елок, вытянутое вдоль узкой горной дороги, находится одно из самых уютных и самых домашних мест в Индии.
Приблизительно в двух километрах от МакЛеода есть «еще одно место, где можно останавливаться». Оно особо любимо израильтянами и теми, кто любит израильтян.
Когда первые восторги буддийскими монастырями заканчиваются, когда заканчиваются и вторые восторги ими, тогда можно начать замечать то, что эти монастыри окружает: деревни, красивую природу и чисто деревенские прелести. Как, например, пшеничные поля.
Деревни в Химачале, про которые я писала раньше, все, так или иначе, являются буддийскими местами паломничества. Однако в Манали за буддизмом приезжают в последнюю очередь. В Манали людей влекут все виды экстремальных развлечений: рафтинг, параглайдинг, зорбинг, повсеместный треккинг. Здесь даже можно полетать на воздушном шаре!
В Наггаре находится дом и музей Рерихов. Но из-за тех же затяжных индийских праздников, которые выгнали меня из Ташиджонга, Ревалсара и Вашишта, он был закрыт и я в него не попала. А когда праздники закончились, я уже сидела в прощальном мини-ритрите и никуда не хотела ездить. Так что подробный рассказ о Наггаре останется на следующий раз, когда я приеду туда с группой, а пока что буквально пара фотографий.
В прошлый рассказ о Манали я объединила три места: новый Манали, старый Манали и Вашишт. В новом Манали были все храмы и пейзажи городского типа. В старом Манали был домик с чудесным видом, где я поначалу остановилась. А все деревянные храмы и деревенские домики были из Вашишта - деревни на другом берегу реки на расстоянии приблизительно 5 километров от Манали. Дороги Химачала, по которым я проезжала на автобусах и мотоциклах, будут в отдельном отчете, здесь я покажу вам только те дороги, по которым я ходила пешком: от Вашишта до нового Манали.
Где- то в индийских тропиках, возможно, и летают огромные экзотические бабочки, но во всех легкодоступных и жилых местах мне встречались только абсолютно обычные и знакомые еще по Крыму и западной Украине экземпляры.
Чандигар - это город, в котором вы не найдете ни узких грязных улочек, на которых коровы толкутся вперемешку с авторикшами и пешеходами, ни старых храмов, сверху донизу украшенных статуями. Он был построен с нуля относительно недавно, целый эксперементальный проект города, авторство Ле Корбюзье. И это была последняя точка в Индии, которую я посетила перед тем, как расстаться со страной на полгода.
Я уже воспела оду небоскребам, своим любимым, тайской еде, тоже любимой, а на сытый желудок можно подумать и о культуре. Вот, например, слон у входа в большой офисный центр. И хотя официальным символом страны является гаруда, на улицах чаще всего можно встретить статуи именно слонов. И насколько я поняла из ломаного тайского английского, армия слонов когда-то спасла страну, и теперь слоны у входа играют роль защитников.
Количество проводов в некоторых районах, способное свести с ума любого электрика, кроме местных, - походу единственное сходство между Таиландом и Индией. Все остальное здесь совсем другое.
Я слышала от очень многих людей мнение, что Сингапур - очень холодный и неживой город, и я могу согласиться с ним до какой-то степени. Если вы ищете азиатский колорит, цвета, краски и безумие, то, конечно, вам лучше здесь не задерживаться. Дело в том, что Сингапур не обладает никаким своим собственным колоритом, это скорее экономическая, чем культурная автономия. Если и можно говорить о каком-то своеобразии азиатской культуры в Сингапуре, то это будет только ее современный срез. Сингапур - город без корней и практически без прошлого. Это город - сборная солянка всех культур, представители которых приезжают сюда за хорошей жизнью. Колорит Сингапура - не такой, как колорит какого-нибудь Вьетнама, Таиланда или даже Индии. Это рафинированная квинтэссенция современности, и если вы ищете отдохновение от нее, то вам здесь не понравится. А если вы вполне готовы ею насладиться, то это место как раз для вас.
В прошлом рассказе про этот город была освещен его современный срез, а в этом рассказе я постараюсь подчеркнуть его многообразие. Начнем с архитектуры.
Это был последний день в Сингапуре, зарядил дождь, а я еще так и не была в Чайнатауне. Наблюдая из отеля за стекающими по стеклу каплями, я думала: как же я буду снимать в такой дождь? Как-как, а вот так!
Это, наверно, будет самый неинтересный рассказ из всех. Во всяком случае самый несвязный. Но надо же как-то завершить мою затянувшуюся историю с Сингапуром?
Фотографировать из окна самолета занятие, которое окупает усилия крайне редко. Но почему-то бы нет? Если повезло оказаться одной на трех сиденьях, можно пересесть к окну, а на свободных местах разложить фототехнику.
Ехать на Бали за буддизмом - не самое лучшее намерение. Остров этот скорее индуистский. Но, с другой стороны, тхеравадинский Таиланд, например, местами ощущается гораздо более далеким от тибетского тантрического буддизма, чем индуизм. По-хорошему, они оба одинаково далеки, просто каменные индонезийские скульптуры мне гораздо больше по душе, чем золотые тайские.
Свое высокоинтеллектуальное бла-бла-бла я уже отписала, теперь можно просто показать интересные фото покрупнее. Вот вид сверху на храм, когда только-только в него спускаешься по первой лестнице.
На территории острова действует всеобщий заговор против туристов: ни один местный не подскажет вам, где автобусная остановка и куда едет общественный транспорт, а сам транспорт скорее всего не остановится, как бы вы ни махали рукой. Едьте, мол, на такси и не выделывайтесь! Но если вам все же каким-то чудом получится сесть в темносиний микроавтобус, то будьте готовы с тому, что водитель запросит с вас если не эквивалет такси, то хотя бы в два-три раза больше действительной стоимости проезда. Всю секцию LonelyPlanet про общественный транспорт на Бали можно смело опускать - для туристов его почти не существует.
Как недавно выяснилось, я успела увидеть не только кусочек балийской свадьбы, но и кусочек балийских похорон. Было это абсолютно случайно, гуляли мы по Куте и увидели какую-то процессию. «О! Колорит!» - подумала я и начала снимать. А потом уже, встретив такую же процессию еще раз со знающим попутчиком, спросила, что это такое.
Кута - самое близкое к аэропорту Бали поселение и самое живое, самое густонаселенное, самое шумное и разгульное. Здесь тебе и магазины, и салоны красоты, и дискотеки, и бары, и музыканты, и трансвеститы, и проститутки, и мужчины, и женщины, и работающие за зарплату, и мечтающие о большой, светлой и устроенной жизни с «булле» - иностранцем/иностранкой по-индонезийски. Единственное, чего нет в Куте - это тишины и спокойствия, за этим прийдется ехать куда-нибудь в другое место.
Побывала я на местной свадьбе. Скажу сразу, что семья далеко не богатая, даже попросту весьма бедная, поэтому никаких особо красивых одежд, танцев и макияжа, или что там еще бывает на богатых балийских свадьбах, увидеть не довелось. Все было очень просто и естественно, прямо на улице рядом с домом, а вокруг бегали курицы и местные, иногда не слишком довольные, дети.
Северное побережье острова Бали называют черными пляжами. Предполагаю, что это как-то связано с вулканами. И черным цветом песка ;) А надпись на табличке перед пляжем, предполагаю, ни с чем не связана, а значит что-то сугубо локальное.
Юго-западный, если быть совсем точной. Мотоцикл мчится по дорогам, усеянным белым песком, мы паркуемся под небольшим бамбуковым навесом, покупаем холодные напитки, больше их уже не будет, и собираемся спуститься к океану.
В прошлом рассказе я осветила разгульную часть жизни в Куте, я не могла ее не осветить, это такая же ее составляющая, как Walking Street в тайской Паттайе. Но равно как и в Паттайе эта «некультурная» часть отдыха совсем не является обязательной. Те, кого не слишком занимают вопросы либидо, тут тоже неплохо проведут время.
Как-то я показывала вам фото с пляжа на южном утесе, а сейчас будет его другая сторона, на которой находится известный храм Улу Вату. Вот вам сразу в лоб большая картинка, а детали уже после.
Иногда бывает так, что ум фильтрует самые пугающие воспоминания, полностью вытирая их из пямяти. Не могу сказать, чтобы посещение балийского парка птиц и рептилий было таким уж пугающим, но их просто было так много, так много, что от такого количества пернатых я сама окончательно «оперилась» и напрочь забыла о папке с фотографиями, будто бы всего этого и не было.
На Бали есть несколько водопадов, я знаю, как минимум, три. На одном я была, это Гит Гит, самый высокий водопад острова, фотографию другого я видела в журнале одного из друзей и хотела туда попасть, но водитель меня не понял и привез к третьему водопаду, который называется Мундук.
Как и обещала когда-то давно, собираю в один пост всевозможные фотографии людей, которые я сделала на Бали, и которые еще не опубликовала в других отчетах.
По долгу «профессии» я пытаюсь бывать в буддийских местах везде в Азии, куда попадаю, впрочем, кармические связи никуда не денешь, нет для меня ничего лучше тибетских монастырей в Гималаях и наших центров Карма Кагью в разных городах мира. Любые другие храмы приятны, но стоят наравне с остальными достопримечательностями, а иногда и меркнут перед ними.
Вообще-то я в это место не собиралась, просто искала красивую долину, где бы можно было сделать совместную фотосессию на память с моим другом, а после этого надо было быстро возвращаться домой, поэтому всего несколько фото. Сначала чисто информационный кадр прямо с мотобайка: въезд в парк. Пригодится тем, кто когда-нибудь окажется на Бали и захочет тут побывать. Улица - Jalan Uluwatu.
Гунунг Кави - еще один «самовозникший» храм. Уникальный природный рельеф, который люди только слегка подрихтовали на службу своим религиозным нуждам. И теперь быстрой, уверенной походкой, не выпуская из руки сигарету, эти нужды спешат удовлетворять.
Мне катастрофически не везет с традиционными танцами на Бали. Один раз хотела посмотреть Катчак, но в этот день приехало столько народу, что элементарно не хватило места. Другой раз увидела прекрасного зверя и воина, которые еще будут под катом, но пока смотрела на них и думала, что отдохну еще немножко, они уже ушли в гримерную, следующий танец начинался слишком поздно, нужно было уезжать. И, наконец, сегодня, мы банально опоздали. Поэтому покажу вам только последнюю треть балийского танца Баронг.
Что мы питонов не видели что ли? - хмыкнете вы, смотря на эту фотографию - Стоит ли из-за одного толстого и ленивого земляного червяка называть храм «змеиным»?
Вот только стоило нескольким хорошим фотографам похвалить мои фотографии, как тут же прийдется снова всех разочаровать. Дело в том, что у меня нет ни опыта съемки в плохом освещении, ни подходящей для этого техники. Поэтому все, что получилось, получилось весьма плохо. Тем не менее, я всеравно выкладываю фото большего размера, потому что, не смотря на зернистость и отсутствие четкости, большие фотографии лучше передают атмосферу этого удивительного представления. Я бы могла их обработать в фотошопе заново с некоторыми свежеприобретенными умениями, но оно того не стоит. Лучше я еще раз вернусь на Бали и сфотографирую все то же самое с нормальным объективом, камерой и вспышкой. Относитесь к этому рассказу, как к превью.
Если вы когда-нибудь пойдете в агенство покупать тур на Бали, то в той рекламной листовке, которую вам дадут, обязательно будет фотография этого храма. И это последний из храмов, о котором я рассказываю, дальше будут только пейзажи и люди.
Интересно, кто-нибудь помнит, мое амбициозное заявление что вулканы - это то, зачем я еду в Индонезию? Да, я действительно хотела сходить в пару треков на многочисленные вулканы. Но не сходила. И единственным оправданием этому может быть только то, что Индонезия - невероятная страна, заслуживающая самого пристального внимания. Возвращаться туда еще и возвращаться. Так что вот вам снова вулканы, но снова только из окна самолета.
Однажды прилетели мы на Яву, как все себя уважающие туристы сначала посмотрели известный храм, а потом вдруг вместо того, чтобы отправиться в султанский дворец и другой храм, решили поискать плантации кофе в горах. «Это же остров кофе, здесь должно расти кофе!» - думали мы, вспоминая о когда-то виденных фото плантаций. И, чтобы не терять времени попусту, сразу покажу вам трофей нашего путешествия - кофейные плоды на дереве.
Наконец-то, последний большой-храм достопримечательность. Больше храмов не предвидится, только те, что в черте города. Уфф. Чего-чего, а храмов за это лето мне хватило.
Перед тем, как начать публиковать фотографии я хочу высказать свое искреннее возмущение тем, что эпос Рамаяны не изучают в средней школе вместе с «Илиадой» и «Божественной комедией». Это же грандиозное по своему значению произведение!
Велорикши в Йогьякарте имеют отличную от индийских конструкцию. Коляска находится спереди и вместо того, чтобы видеть перед собой тощую елозящую индийскую задницу, ты беспрепятственно обозреваешь окрестности. Сиденье расположено достаточно высоко, поэтому за свою безопасность можно практически не волноваться. Пару раз я даже видела мотоцикл такой же конструкции.
В Индонезии у меня начался процесс приобщения к театральному искусству, ранее незаслуженно игнирированному. Традиционные танцы Бали, великолепный балет «Рамаяна» и вот, театр марионеток-теней. Так выглядят эти куклы.
Хочу немного рассказать вам про уличную еду в Индонезии. Что на Бали, что в Йогьякарте на Яве - все одно. Только на Яве почему-то в два раза вкуснее. Самое что ни на есть типичное место, в котором я и обедала эти неполные три месяца выглядит так:
Начнем с султанского дворца - Кратона - главной достопримечательности, некого логического центра, от которого начинается Йогьякарта. Не не потому, что этот дворец такой интересный, а потому что он задает стиль самого города.
Свои последние рассказы о ЮВА я закончила на весьма минорной ноте, но конца им еще не видать, потому что остался практически неописанным малазийский городок Малака, а также потому что я уже вернулась обратно в Малайзию, и грустить больше не о чем. Я не должна была прилетать так быстро, а собиралась оставаться в Индии еще по крайней мере месяц, но именно индийская еда - в противовес к малазийской, индонезийской и тайской - были последней каплей, позвавшей меня бежать от карри и гии к кисло-острому том яму. Том Ям тайский, а рассказ сайчас о малайзии, так что перед вами урощенная версия - бомж пакет.
Самая интересная часть Малаки на мой взгляд - река и ее берега в районе Чайнатауна. В городе, конечно, есть и свой центр, и какие-то достопримечательности, но я запомню этот город не из-за них.
Вчитываясь в предыдущие рассказы о Малаке, вы должны были заметить, что исламской Малайзии в них даже и близко не было, один лишь сплошной Китай. А все дело в том, что, во-первых, мой главный малазийский друг - китаец, и, во-вторых, китайцы - одна из самых больших национальных групп в Малайзии. Конкретно в Малаке их особенно много, а смешно звучащее для русского слуха слово «нёня» относится к тем самым китайцам, которые давно-давно переехали в район Малаки и обосновались там, смешавшись с исконными малазийцами и ассимилировав их культуру. Когда-нибудь я устрою себе трип по некитайской и неисламской Малайзии, постараюсь найти то, что в ней было до всех-всех колонизаторов, если такое еще осталось. По слухам это должно быть что-то очень похожее на Индонезию. Так что, грубо говоря, Индонезия + Китай = Нёни. А баба - это просто женщина.
Сколько уже было этих городов и прогулок по достопримечательностям, ох. Соборы, архитектура... нет, ну я вам, конечно, покажу то, что посмотрела в рамках классической программы, но давайте сначала самое интересное: развеселые велорикши, декорированные блестяшками и искусственными цветами, как больше нигде.
Причин, по которым среднестатистическому европейцу понадобится оказаться в столице Лаоса, Вьентьене, не так уж и много. Во-первых, это Таиланд прямо на другой стороне реки, и прилагающееся к нему либеральное тайское посольство, которое с легкостью выдает новые визы. И, во-вторых, это многочисленные рестораны, в особенности французские, где можно попробовать всякую особенную кухню по ценам сильно, сильно ниже европейских. Времена, когда я буду ездить во Вьентьен, чтобы продлить тайскую визу, еще наступят, а вот обзоров ресторанов вы от меня врядли когда-нибудь дождетесь, не тот я человек.
Хотела я от Лаоса реки и ее берегов, тонких лодочек и бамбуковых шестов-весел, а поначалу получила вот это, что само по себе совсем не плохо, но, согласитесь, несколько иначе.
Мир таков, каким ты хочешь его видеть. Особенно хорошо это могут прочувствовать люди с фотоаппаратами. И насколько сами по себе несуразны были берега Меконга во Вьентьене, настолько настойчиво было мое желание увидеть в них что-то другое. И мне удалось его воплотить.
Однажды субботним вечером в Луанг Прабанге хозяйка геста объявила мне, что завтра утром будет церемония. 5:30 утра или около того. С моим графиком проще не ложиться вовсе, чем встать в такую рань. И вот, еще не рассвело, на улице темень, никого нет, никто не говорит по английски, никто ничего не знает, только работающие стойки с едой, преимущественно рисом, наводят на мысли, что все еще будет.
Ни для кого не секрет, что, собираясь в какую-то страну, мы держим в голове образ этой страны. Большинство разочарований от путешествий случаются тогда, когда образ, который мы откуда-то взяли, не соответствует реальности. Вот так я сначала была ужасно разочарована в Лаосе после Вьентьена и в особенности после его набережной. Но в Луанг Прабанге я получила все или почти все то, что искала.
Я как-то уже «жаловалась», что иногда приезжаю на другой конец света только, чтобы сидеть целыми днями перед экраном своего лептопа и делать что-то свое. При этом я ни с кем не знакомлюсь и практически не разговариваю. Нет, иногда у меня бывает настроение путешествовать, именно путешествовать, и тогда я по-настоящему погружаюсь в жизнь других стран, но это случается в лучшем случае пару раз в год - обычная частота для выезжающего в отпуск офисного работника.
Еще одно место в окрестностях города, куда можно съездить без отрыва «от производства», - это водопад Тат Се. Последний организованный микроавтобус отправляется в 13:30, как раз проснуться, почистить зубы, выпить «утреннее кофе», и проезжает по гестам города, собирая всех записавшихся туристов.
Одним из моих последних спорных утверждений про Лаос было то, что местные храмы скорее желтые, чем золотые. Но это мне просто попадались не самые богатые места, золотых декораций в храмах тут предостаточно.
Начну с улочки, на которой я жила, улочки, где расположены одни из самых недорогих гестов города - таких вот домиков, где на первом этаже скорее всего будет жить лаосская семья, а на втором найдутся комнаты для туристов-гостей.
«Буддизм - это часть индуизма» - так скажет вам любой индус, разговор с которым зайдет чуть дальше набившего изрядную оскомину «Hello! Where are you from?» А давайте представим эту идею в своем материальном воплощении, причем на территории Таиланда... Получится парк скульптур Сала Кае Ку в Нонг Кхае, буквально на самой границе с Лаосом. Автор, кстати, изначально оттуда, первый свой парк скультур построил неподалеку от Вьентьена, но сбежал в Таиланд из-за войны, так что в этот воображаемый микс смело добавляем еще и Лаос.
Познав прелесть затерянных в горах деревушек, я не перестала любить большие города, и в особенности небоскребы. Мне до сих пор иногда хочется утром прийти с ноутбуком в кофейню, чтобы пролистать френдленту за шоколадным тортиком и чашечкой эспрессо. Но из года в год таких моментов в моей жизни случается все меньше и меньше. И момент, который я запечатлена на данном фото, по всему видимо последний в 2009м году: я пью свое утреннее кофе перед тем, как пойти сдавать документы на полугодовую индийскую визу.
Если бы я не любила этот район, то мне бы пришлось полюбить его, потому что в этот раз за статуями и гао ездили все, кому только не лень, а порою и несколько раз. Вот они, сложности буддийского выбора :)
Вот насколько ад на улицах больших городов Индии, вот настолько же гармонично и драйвово воспринимается приблизительно та же смесь из людей, авторикш и коров на улицах столицы Непала, Катманду. Возможно, дело в том, что коров на порядок меньше, а буддийские ступы и храмы - чуть ли не на каждом шагу. Но обо всем по порядку. Такси привозит нас на характерную развилку перед въездом в район Тамель - туристическую мекку, полную сувениров, треккинговых принадлежностей, отелей, ресторанов и агенств. На этой фотографии Тамель находится ровно позади, а если пойти налево, то через 5-10 минут можно добраться до индийского и британского посольств. Второе вам, впрочем, врядли понадобится.
Больше всего в Непале я люблю балкончики и окошки, украшенные деревянной резьбой. На этой фотографии не самый шикарный вариант, зато новенький и уютный, большинство самых красивых окошек пыльные и старые.
Ну и что, что я здесь была уже много раз. Всеравно очень люблю это место. Доехать очень просто - нужно сесть на локальный транспорт прямо слева от ворот ступы Боуда. Полчаса в постепенно пустеющем автобусе или микрике и вот - традиционные непальские ворота в поселок Сангху.
Именно так откомментировала знакомая один из прошлых рассказов про Непал. Но место, о котором тогда шла речь, не так уж и часто посещается буддийскими путешественниками, а вот конкретно в Парпинге многие даже живут подолгу, практикуя. Уж для них это место точно - дом родной.
Ступа Сваямбу, в отличие от Боуды, находится высоко на холме. Если подниматься к ней по главной лестнице, будьте готовы заплатить за вход. Для моих же нищебродских групп вход обычно бывает выходом.
Где-то полтора года тому назад, делая небольшой простирательный ритрит в Бодхгайе, я вспоминала с тоской Боуду, думая о том, что там, вот там, конечно же, простирательный ритрит пойдет лучше. Год прошел, мы на Боуде, простираемся.
Нагло воспользовавшись тем, что я не умею ездить на велосипеде, я отправила всех своих туристов исследовать Лумбини самостоятельно - «а чего? просто покатайтесь по храмам...» - и взяла под белы рученьки только Аленку , которой мне давно хотелось уделить особенное внимание, как небуддистке в буддийском трипе. Мы наняли велорикшу на нас двоих и отправились кататься по саду Лумбини.
Один из красивых моментов моего трипа с туристами-паломниками по буддийским местам Индии - это посещение Кушинагара, места смерти Будды Шакьямуни, на закате. Так получается абсолютно естественно: пока все проснутся, соберутся, выедут из Лумбини, перейдут границу и доберутся до Кушинагара - проходит как раз большая часть дня. К счастью, Кушинагар маленький, пара ступ, пара храмов да единственный приличный ресторан, поэтому никто не чувствует себя обделенным. Тем более это и правда концептуально. И вот я делаю один и тот же кадр из того же места при том же свете :)
Мы приехали в Варанаси рано-рано утром. 5 часов или около того - сразу после поезда. Комнаты в отеле должны были освободиться после двенадцати, ресторан отеля открывался около восьми, в общем жизнь просто вынудила нас пойти кататься на лодочках по рассветному Гангу!
По дороге в Сарнатх я нацепила телевик и поснимала обычную уличную Индию, не замутненную присутствием иностранцев - мало ли кто проезжает мимо, за всеми не уследишь. Готовилась я заранее, вот мы выходим из узких средневековых улочек к траффику.
На повестке дня у нас первый поворот колеса Дхармы, а точнее предположительное место, где Будда внял настойчивым просьбам живых существ и дал свои первые поучения. Место предположительно точно отмечено старой ступой.
Перед входом на внутреннюю часть ступы надо обязательно снять обувь. Ходят слухи о страшных бодхгайских очищениях в виде гриппа, которые накрывают каждого с не слишком чистой кармой. Однако опыт показывает, что карма живых существ стремительно улучшается, если они заводят себе специальные теплые носки или тапки - и защищают непросветленные пятки от холодных мраморных полов.
Я знаю, кого вам хочется увидеть в первую очередь, и не буду томить ожиданием. Его Святейшество Гьялва Кармапа Тхайе Дордже собственной персоной, сердце нашего Монлама.
В качестве освежающего исключения можно побывать в месте, которое относится не к жизни Будды, и даже не к его смерти, а к отдаленным последствиям его триумфального шествия по сансаре. Речь идет о развалинах огромного буддийского института Наланды.
У монастыря Румтек слишком много недостатков, чтобы быть действительно хорошей начальной базой для исследования Сиккима. Здесь излишнее количество охраны, которой с утра до вечера катастрофически нечего делать, потому что волнения в регионе уже давно закончились. Поэтому, случись группе туристов приехать после заката солнца, будьте уверены, служители порядка начнут рьяно выполнять свои обязанности.
Из всего путешествия мне в первую очередь хотелось разобрать фотографии из Гангтока. Не потому, что этот город настолько красив или интересен - хотя он, в общем, очень даже неплох - а потому, что я еще ни разу толком не погуляла по нему с фотоаппаратом. Времена, когда я по нему много ходила, были еще до того, как я вернулась к фотографии, а с группой я туда приезжаю обычно во второй половине дня, и все последние светлые часы трачу на то, чтобы договориться о транспорте на последующие дни. Так было и в этот раз, и ограничился бы этот фотоотчет тремя или четырьмя фотографиями, если бы не ISO2000 :)
Проезжая по декабрьскому Сиккиму по пути в Ташидинг, мы вдруг остановились рядом с одним маленьким храмом у дороги. Я проезжала мимо него уже много раз, но все никак не заходила. Храм оказался бонским, один из двух бонских монастырей на территории Индии. Второй - где-то в Химачале.
Я настолько люблю этот монастырь, что не только не ленюсь сама трястить туда 4 часа в джипе по горным серпантинам, но и из года в года заставляю трястись туда со мною еще с десяток людей. Единственный недостаток этого места - совсем нечего и негде есть. Нет, местные, конечно, как-то питаются, а вот чем перекусить проголодавшимся с длинной дороги туристам - абсолютно непонятно. Однако мы таки решили попытать счастья в местной кафешке.
Когда я с ужасом думала о том, как холодно будет в Сиккиме в декабре, я как-то ни на секунду не задумалась о том, что может быть еще и туманно. Я бывала в Сиккиме в самые разные времена года, и холодно бывало тоже, но всегда было исключительно ясно. Поэтому белая дымка вокруг была самым неприятным сюрпризом, таким особенным форс-мажором, который не исправить лишним свитером или пледом.
Раньше Калимпонг был важен для меня в первую очередь, как место резиденции 17 Кармапы Тхайе Дордже, но сейчас в регионе бушуют горкхи, которые хотят свой собственный независимый штат Горкхаленд и очень не рады тибетцам на его территории. Поэтому наш тибетский Лама здесь больше не живет, хотя шедра - школа для монахов - все еще функционирует. Дни, когда можно было приехать в сезон дождей и просто поселиться рядом с домом Учителя, были действительным благословением, но они уже в прошлом. Сейчас Кармапа живет в основном в Дели, а там все уже, конечно, совсем не так. Поэтому Калимпонг для нас теперь стал тем же, чем он является для большинства туристов: приятным горным городком с несколькими храмами, ступой и домом Елены Рерих.
В Калимпонге есть одна достопримечательность весьма спорного значения для буддийского паломника. Это местная христианская церковь, которую с первого взгляда не особенно отличишь от тибетского храма.
Чтобы перемещаться по Индии, желательно планировать все заранее (за неделю, а еще лучше две или три) и покупать билеты на поезда в интернете. Но для тех, кто склонен принимать спонтанные решения, есть специальная туристическая квота на некоторые поезда. Вот и когда я спонтанно купила билеты в Индонезию, то наведалась в туристическую кассу вокзала Дели за билетами в Тривандрум. От Дели до Тривандрума - больше двух полных суток на поезде - таковы излишки спонтанных перелетов. Зато у туристической квоты обнаружился неочевидный плюс: все иностранцы едут в одном купе и за долгую дорогу успевают хорошо познакомиться, особенно если это обычный слипер класс. И так я встретилась с англичанкой-фотографом, которая вписала меня в дом к себе и своему другу. Мы сидели на веранде, крутили самокрутки с вкусным табаком, пили вкусный итальянский кофе и говорили о жизни. Еще целых два дня.
Пляж Варкалы выглядит очень соблазнительно сверху: манит своими волнами и гладким песочком. Некоторые мои друзья, вдосталь поездившие по юго-восточной Азии, побывавшие и на островах Малайзии, и на пляжах Таиланда, даже на моем любимом Бали - всеравно утверждают, что самое лучшее море здесь, в Варкале. Я могу их понять: волны здесь как раз такие, чтобы было приятно купаться. Не скучный залив со спокойной водой, но и не настолько сильные, чтобы радовать только обладателей досок для серфинга.
В Куала Лумпуре со мной на улицах почему-то пыталось познакомиться несколько негров. Именно негров, не индусов, не арабов, не китайцев и не малазийцев. Одного я, так сказать, спровоцировала. Он стоял в метро с огромным никоном на шее, и конечно же мне было очень интересно, какая это модель. Я долго-долго вглядывалась в ремешок, пытаясь разглядеть цифры, что он не выдержал и подошел ко мне сам. Моя камера при этом была скромно спрятана в чехол, а подошел он когда я уже разглядела D3 и интерес полностью потеряла. «А ты знаешь, где самый лучший вид на небоскребы? Ну для фотографии. Ты сейчас оттуда?» «Нет, я из посольства?» «Какого посольства?» «А какая разница?» Тут разговор замялся, и я, струясь своими кудрями, многочисленными индийскими бусами и безразмерными шелковыми штанами, слилась в метро, чтобы потеряться в потоке людей.
Для начала я бы хотела вас познакомить с Сергеем, прекрасным попутчиком моей прекрасной недели на Яве. Вы о нем уже не раз слышали, но еще ни разу не видели. Обратите внимание на его футболку с надписью Bali. Она доставила нам много лулзов, когда, увидев нас на мотобайке на подъезде к Малангу, водитель маршрутки закричал: «Эй! Бали в другой стороне!» На Яве туристов на порядок меньше, а уж на мотобайках по острову вообще почти никто не катается, их даже далеко не везде можно взять в аренду, а если и можно, то это не так просто как на Бали. И эта его фраза имела явный оттенок «В Бабруйск, жывотное!» - «Езжайте в свою резервацию, что вы тут вообще делаете?» А Бату - название первой деревни, с которой началось наше путешествие.
Спрашивая дорогу у местных жителей, следует опасаться излишнего энтузиазма с их стороны, особенно, если вы просто ищете местные достопримечательности. Не исключено, что вас неправильно поняли, и просто везут в свой отель. Так было с нами, и мне пришлось со скучающим выражением лица посмотреть на комнаты: не прельщал ни вид из окна, ни цена 100 тысяч в день. Мы бы и вовсе их не смотрели, но я уже давно ищу красивое горное или хотя бы холмистое место, которое смогло бы заменить мне Гималайкие деревни. Ищу и пока не нахожу. Местный житель изрядно погрустнел, когда понял, что его комнаты нам не нужны и уже не так весело повез нас к повороту на водопад. Он даже пытался использовать последний аргумент: водопад закрыт, поэтому надо переночевать и идти завтра, но разве можно остановить двух славян, не понимающих по индонезийски и умеющих делать вид, что не слишком понимают по-английски? В общем, мы заплатили какие-то копейки за вход и под накрапывающим дождиком пошли к водопаду через абсолютно мокрый лес.
По-хорошему надо в 5 утра быть уже на самом плато, чтобы к шести дойти до вулкана, но перед этим мы ехали на мотобайке аж 12 часов (с перерывами) и спали бы еще очень долго, если бы только не глас муллы из соседней мечети - такой натуральный индонезийский будильник. Так что проснулись мы в 4:30, посмеялись и поворчали, что как же так громко, и выехали. Не успели увидеть рассвет на вулкане, но зато успели увидеть немного гор. Итак, три километра вверх по дороге среди деревьев.
Мой попутчик, не отягощенный камерой, шел гораздо быстрее. Он первым преодолел те самые три километра, вернулся ко мне, зависающей у обуглившигся коряг, и сказал: «Закрой глаза. Я возьму тебя за руку и подведу к краю. И тогда ты откроешь глаза.» Так мы и сделали.
Когда хозяйка мотобайка давала нам его на два дня и одну ночь, врядли она могла предположить, что мы поедем из Маланга аж до Плато Иджен. Максимум, который она могла предположить в своих даже самых страшных опасениях - Бромо, который в два раза ближе. А мы ехали 12 часов туда и несколько меньше - обратно, включая передышки, чтобы размять измученные попы.
Мой журнал, увы, не один из тех журналов, где вместе с картинками идут интересные факты. У меня только снабженный картинками личный дневник скиталицы, в который если иногда и вкрапляются факты, так это скорее исключение. Я почти никогда не беру гидов, очень не люблю чей-то бубнеж мне в ухо. Я люблю оставаться с местами наедине и стараться их почувствовать. Иногда это получается, иногда нет. А зачастую я даже ленюсь прочитать то, что написано в LonelyPlanet. Не интересно и все. Смотреть - интересно, читать и слушать - нет.
Еще глубокая ночь и непроглядная темень, кутаясь во всю теплую одежду, которая у меня есть, я жду джип, который отвезет меня и еще несколько таких же любителей рассветов на специальную смотровую площадку. На повестке дня вулкан Бромо. Я пробираюсь через толпу, перелажу через забор и сижу на крошечной площадке перед обрывом с еще несколькими такими же фотографами-фанатами. Все густо затянуто туманом - вообще-то сезон дождей не лучшее время для созерцания вулканов. Большую часть суток они затянуты плотной пеленой облаков и вот только рано утром, в самые первые часы после заката, пелена расступается. Солнце только начинает вставать - цвета рассвета через молоко.
Тур, который я купила, назывался «рассвет на Бромо» и я думала, что он не включает в себя ничего, кроме, собственно, умопомрачительного рассвета. Чтобы ни в коем случае его не пропустить я решила вообще не спать той ночью. И хотя мне после рассвета больше всего на свете хотелось в гест, пришлось еще сходить прогуляться к самому вулкану и заглянуть в его жерло. На этой фотографии можно рассмотреть тот же ландшафт снизу плюс еще вереницу джипов, которые не мешало бы отрезать для композиции, но которые я оставляю для пущей информативности.
Декабрьско-январская поездка в Индонезию была квестом: осмотреть как можно больше гор и найти место для жизни вместо Гималаев. Бали, к сожалению, из списка выпал, потому что я приехала к друзьям в Куту встречать Новый Год, и опасная трясина Куты засосала меня аж на две драгоценные недели. Чудом вырвавшись из Куты, а впоследствии и из Джакарты, я закончила квест с пониманием, что лучшее место в Индонезии - озеро Тоба на Суматре. Но конкретно этот рассказ я пишу, проведя на Тобе почти два месяца и буквально сидя на чемоданах, чтобы ехать... в Гималаи. Как вы можете догадаться, выводы свои я решила пересмотреть. Теперь у меня на очереди второй претендент на рай: Цеморо Лаванг, деревушка на краю большого кратера вулкана Бромо.
Из всех сказочных и мифологических образов меня больше всего завораживает тот, где девушку отдают в жены мифическому существу: то ли дракону, то ли змею, а то и вовсе природной силе, вроде духа горы или океана. Долгое время «Невеста Полоза» Мельницы была моей любимой композицией, и я все примеряла на себя эту сказку: каково оно - уйти жить от людей к змеям? А каково было бы стать невестой вулкана? Интересно, есть ли в Индонезии такие сказки.
Судьба занесла меня в Гилиманук - крошечный поселок прямо рядом с паромом на Яву - и оставила там на несколько дней, потому что наличность катастрофически закончилась, а следующий перевод еще не добрался. Как это обычно бывает со мной в Индонезии, я познакомилась с приятнейшими местными и осталась у них в доме на несколько дней. А однажды местный парень посадил меня на свой мотобайк и повез кататься по окрестностям. Первым делом мы остановились у огромной конструкции на перекрестке у въезда в Гилиманук.
Христианство приживается в тропиках и смешивается с местными традициями. Вы видели балийские индуистские храмы, видели буддийские, а теперь вы увидите то же самое, но на христианскую тему.
english
